Рейтинг@Mail.ru

Открытый вопрос

Оценить: 1 2 3 4 Средний рейтинг: 0.00 / 0 Проголосовавших

click

NeRpa

+
-

Ремонт – дело затратное, как в материальном плане, так и в моральном. Для начала определитесь: что именно вы хотите отремонтировать, сменить и т.п. При необходимости, вынесите из помещения всю мебель, технику – полностью освободите пространство. Снимите со стен, потолка и пола старые покрытия, зачистите все поверхности, если на стенах или потолке есть грибок, от него необходимо избавиться, используя специальные средства. Оцените обстановку. Если требуется заменить проводку, трубы и т.д. – начните именно с этого. Изучите стандарты и преступайте к работе, если возникли трудности, то лучше обратиться к специалистам. Далее необходимо выровнять все стены; если решили покрыть потолок специальной потолочной краской, а не устанавливать подвесной или натяжной потолок, то придётся зачистить и выровнять имеющуюся потолочную поверхность (если хотите наклеить потолочную плитку, то потолок тоже придётся выравнивать). Когда все коммуникации заменены, поверхности выровнены, пришло время для косметического ремонта. Начать лучше с пола. Установите так называемые «черновые полы» - это могут быть наливные полы, т.е. бетонная стяжка или же установка полов на лагах, с использованием фанеры. Всё зависит от финального напольного покрытия. Черновые полы нужно устанавливать аккуратно, точно и ровно, иначе в итоге пол будет «гулять», скрипеть и с эстетической стороны будет неровным.

Немного о самих напольных покрытиях.

Керамическая плитка или керамогранит. Используют в ванных комнатах, санузлах, на кухнях, в коридоре. Эти материалы схожи по составу, самое главное их отличие состоит в том, что керамогранит прочнее и устойчивее к внешним факторам, его сложнее расколоть, чаще всего плитка керамогранита эмитирует природный камень. За таким покрытием легко ухаживать. Сегодня можно выбрать кафель или керамогранит любых форм и расцветок, на любой вкус и кошелёк. При расчёте необходимого количества этого материала учитывайте, что последний и крайний ряды могут быть уже размеров плитки, к тому же, обходные углы и т.п. требуют обрезку плитки, плитка иногда крошится, не укреплённую её легко можно разбить. При покупке не ленитесь, проверяйте каждую плиточку на наличие сколов и трещин в пачке, иначе потом будет сложно доказать, что вам такую продали, а не вы сами её накрошили во время транспортировки. В качестве напольного покрытия не покупайте плитку, предназначенную для стен, у них разные свойства и методы обработки. Кроме того, рекомендуется выбирать плитку с большой площадью поверхности, дело в том, что швы между плиток затирают специальным составом, который по своим свойствам к истиранию и вымыванию уступает плитке. Обратите также внимание на то, что в отличие от гладкой плитки, рельефная будет собирать пыль и грязь в своих пазухах, её  сложнее мыть, да и ходить по такой плитке не очень приятно (дома, без обуви). Что касается укладки плитки на пол – процесс этот не так страшен, как кажется, нужно лишь выбрать способ укладки, необходимые инструменты, запастись терпением. Укладывают плитку либо параллельно стене, либо под углом в 45º. Из инструментов вам понадобятся: уровень, шпатель, зубчатый шпатель, резиновый шпатель, плиткорез, ведро, миксер, пластмассовые крестики. Уровнем вы будете проверять горизонтальность. Шпателем наносят плиточный клей. Зубчатым шпателем разравнивают раствор. Раствор вы будете размешивать в ведре с помощью строительного миксера, дрели или шуруповёрта. Плиткорезом, само собой, разрезают плитку, при необходимости, или срезают лишнее (также можно использовать  кусачки и стеклорез), существуют также плиткорезные станки. Для затирки швов используют ракиль, он же – резиновый шпатель. Пластмассовые крестики применяют для выравнивания швов. Кроме того, понадобится плиточный клей или раствор, на который вы будете укладывать плитку (должен быть пластичным, без видимых выступлений воды на поверхности, иначе в последствии такой раствор даст усадку, плитка отслоится или начнёт «гулять», создавая волны на поверхности пола), затирка для швов. Слудет помнить, что самое важное – выложить перый ряд. Для его укладки необходимо установить направляющую, по которой будут выравниваться ряды. В качестве направляющей обычно используют шнур, натягивая его вдоль первого ряда. В идеале, конечно, использовать лазерный уровень. Помните, что ходить не только что уложенной плитке не стоит, иначе «втопите» её в раствор, испортите все свои труды, наступать на свежеуложенную плитку можно спустя сутки. Учитывайте этот момент при укладке, укладывайте от угла к двери. Непосредственно об укладке: методом намазывания необходимо нанести шпателем раствор на основание пола, после чего зубчатым шпателем нужно разровнять, образуя бороздки. Далее укладывают плитку, выравнивают её, слегка на неё надавливают для более прочного сцепления плитки с раствором. После чего уровнем проверяют горизонт, если плитка лежит не ровно, её аккуратно поправляют до нужного уровня. Далее, укладывают вторую плитку, втыкают между 1ой и 2ой плитками пластмассовые крестики. Если клей попал в зазор между плитками, его необходимо срочно удалить. Затем по аналогии укладываются остальные плитки. Раствор наносить на пол можно как под одну плитку, так и под ряд. Под плиткой не должно быть пустого пространства, т.к. в процессе эксплуатации такая плитка поддаётся повреждениям, может лопнуть или треснуть от надавливания. Через 12 часов после укладки можно удалить крестики, в противном случае, они могут присохнуть и их трудно будет удалить. Через сутки затирают швы.

Ламинат. Следует знать, что ламинат состоит как минимум из 4х слоёв: основной плиты, стабилизирующего слоя, декоративного слоя, защитного слоя. Основную плиту изготавливают из ДВМ. Стабилизирующий слой предназначен для придания жёсткости, это несущий слой. Изготавливают его из ДВП высокой плотности, для придания ламинату жёсткости, прочности, способности не деформироваться. Декоративный слой – это специально обработанная и пропитанная бумага или мебельная фольга, с имитацией пород дерева (в основном) или других фактур (белый камень, графит, шахматная клека, песок). В качестве защитного слоя применяют особопрочную плёнку из акриловой (или меламиновой) смолы. Предназначения защитного слоя: устойчивость к истиранию, влаге и загрязнениям, солнечному свету, химическим составам. Хороший, качественный ламинат прослужит до 25 лет, он экологичен, его не сложно укладывать и ухаживать за ним. Укладка ламината предполагает также укладку подложки. Подложка необходими для звукоизоляции и дополнительной теплоизоляции, заполнения неровностей между полом и ламинатом; с подложкой ламинат «не гуляет». Производители предлагают использовать в качестве подложки пенополиэтиленовый, экструдированный пенополистирольный или пробковый материалы. Пенополиэтилен наиболее востребован в качестве подложки, т.к. он «не боится» цемента и бетона, грызунов, бактерий, плесени и грибка. Внешне – это вспененный материал, такое свойство помогает обеспечить максимальновозможную влаго-, шумо- и теплоизоляцию. Однако, с течением времени такой материал деформируется, утрачивая свои положительные качества. Подложка из экструдированного пенополистирола применяется так же для шумо-, влаго- и теплоизоляции, обладает высокой прочностью на сжатие (а значит и меньше деформируется в процессе эксплуатации), не впитывает влагу. Среди пробковых выделяют подложку битумную с пробкой, она состоит из бумажного слоя, пропитанного битумом и обсыпанного пробковой крошкой. По стандартам РФ и стран Европы такая подложка имеет самое большое количество баллов. Битум предотвращает проникновение влаги, пробка помогает обеспечить небольшую вентиляцию для выведения влаги через плинтус. Также, такая подложка выравнивает некоторые неровности, поглощает звук. Обыкновенную пробковую подложку изготавливают из натурального материала без хим.добавок. Она «не боится» влаги, плесени, грызунов. Хорошо сохраняет тепло и поглощает шум, не деформируется и не ссыхается. Так же, допускается укладка ламината на линолеум, паркет, либо иное основание, кроме коврового покрытия .

Теперь непосредственно о самой укладке ламината. Расскажу о двух способах.

Первый. Укладывать ламинат начинают так, чтобы свет от окна падал параллельно швам на ламинате, в противном случае очень чётко будут видны швы. Сначала формируют первый ряда из 2х досок, устанавливают особые распорные клинья, которые обеспечивают зазор между ламинатом и стеной 7-15мм (они нужны для того, чтобы после укладки стена не мешала ламинату расширяться и сужаться). Здесь же нужно учитывать и ширину плинтуса, т.к. зазор между стеной и ламинатом нужно будет закрыть (10-25 мм – оптимальная ширина плинтуса). Ламинат укладывают замком к себе, так проще «защелкивать» панели. После укладки первого ряда приступают ко 2му. Специалисты рекомендуют использовать кирпичную кладку, т.е. укладывать ламинат в полдоски, чтобы равномерно распределить давление между панелями, если он будет расширяться и сужаться в процессе эксплуатации. Первую панель 2го ряда подносят к уже уложенной под углом, вставляют в замок и защёлкивают (при этом она должна быть в половину доски). Далее аналогично укладывают весь 2ой ряд, без торцевого защёлкивания. Затем

осуществляют стыковку и подбивку всех панелей, соединяя торцы. Для этого используют молоток и демпфирующий брусок.

Второй способ отличается от первого методом формирования рядов. Сначала собирают весь ряд, а потом защёлкивают его замки по широким торцам с уже уложенным рядом.

Паркетная доска.

Как и ламинат, такая доска состоит из 2-3 слоёв, которые производят ил различных пород дерева. Толщина доски от 12 до 15 мм. Соединяют такие слои при помощи водостойкого клея. В общем, материал натуральный, экологически чистый. Верхний слой доски – декоративный, из твёрдых пород дерева, толщиной не более 5 мм. Декоративный слой обрабатывают лаком или специальным маслом. Второй слой изготавливают из мягких пород дерева (хвойные породы), третий тоже из дерева хвойных пород, но третий слой не цельный, а наборный. Паркетная доска обладает износостойкостью, она долговечна. Собирают паркетный ряд так же, как и ламинатный, при помощи «замков». Иногда «замки» проклеивают. Итак, материал экологичный, легко укладывать на пол, и вообще, дерево под ногами – тепло и приятно. Так же, как и в случае с ламинатом, паркетную доску укладывают на подложку.

Линолеум. О нём я уже рассказывала в теме «как выбрать линолеум» во вкладке «строительство и ремонт». Поскольку в той теме речь шла о свойствах линолеума, в этой укажу только способ укладки. Итак, он долговечен, за ним легко ухаживать, богатый выбор всевозможных расцветок. Немного об укладке. Перед тем, как настилать линолеум, его необходимо раскатать и на некоторое время составить в тёплом помещении, чтобы «отлежался». Также не забывайте о том, что материал со временем может дать усадку, поэтому рекомендуется кроить линолеум с припусками: 2 см до 6м, 4 см до 10 м и 6 см для куска от 10 м и выше. Существует, так называемый «сухой» способ. Укладывают линолеум в продольном направлении, если с рисунком – то соблюдают орнамент. Если линолеум настилают на деревянный пол, то укладывают вдоль досок, стыки при этом (если они есть) должны находиться на середине доски (а не на швах между досками). В том случае, если есть трубы (уходящие в пол) или любые другие сложности, то все надрезы выполняют на уже уложенном полотне, аккуратно надрезая ножом, предварительно всё точно вымерив. Если укрывают не целым полотном, а со стыками, то по аналогии со сложной поверхностью, сначала укладывают внахлёст (около 2 см), затем подрезают. Стыки соединяют специальной «сваркой для линолеума». Делают это так: после подрезки под стык подкладывают специальный армированный скотч, затем шов обрабатывают химическим клеем – «сваркой».

Иногда линолеум  при укладке наклеивают мастикой. Вообще, этот способ уже канул в лету, но, может быть, кого-то заинтересует (как говориться, в хозяйстве всё пригодиться). Сначала линолеум выкраивают (необходимую длину и ширину) и дают отлежаться. Затем подготавливают пол: тщательно удаляют всю грязь и пыль с поверхности, грунтуют пол  и внутреннюю сторону линолеума тоже. Если для приклеивания линолеума вы хотите воспользоваться битумной или резинобитумной мастикой, то грунтовать придётся ею же, но разведённой бензином; если выбрали масляно-меловую мастику, то грунтовать придётся олифой. После грунтовки необходимо выдержать сутки-двое, затем нанести мастику на внутреннюю сторону линолеума и приклеить к полу (можно, конечно, нанести вещество на пол, но на линолеум – лучше).

Ковролин.

Продаётся в рулонах, бывает синтетическим (в большинстве своём) и натуральным, ворс: длинный, средний, короткий. Среди плюсов: отличается повышенной шумоизоляцией, специальная обработка обеспечивает сохранение первозданного цвета на длительный срок, и препятствует распространению моли, клещей и т.п. Для чистки достаточно пылесоса. К тому же, ковролин прост в укладке. Перед укладкой необходимо тщательно выровнять, просушить и очистить пол. В помещении температура должна быть выше +15°С, влажность до 75%; температура самого покрытия и клея от 17°С и выше. Перед укладкой необходимо расстелить ковролин в этом же помещении и выдержать не менее суток. Теперь непосредственно о самой укладке. На практике обычно применяют один из трёх способов: свободная укладка, клеевая и методом натяжения. Специалисты рекомендуют закреплять ковровое покрытие при укладке, иначе он начнёт «гулять».  Самый дешёвый способ – это свободная укладка, фиксируют в таком случае по периметру помещения. Ковролин настилают внахлёст на стены (5-10 см), прокатывают роликом (от середины к стенам), срезают лишнее. Затем фиксируют плинтусом с металлической рейкой. Способ прост, но подходит для помещений с небольшой площадью. Плюсы: самый менее затратный, не требует дополнительных навыков и инструментов, легко удаляется (в случае ремонта, допустим). Минусы: возможность возникновения неровностей, пузырей, волн, замятостей и прочих неприятностей в процессе эксплуатации, в связи с чем снижается срок службы и износостойкость. Так же существует способ свободной укладки с фиксацией на двусторонний скотч – очень растространён. Скотч выбирают в соответствии с типом ковролина. Поверхность подготавливают: выравнивают и очищают, затем приклеивают клеящую ленту сначала по периметру пола, потом в виде сетки (50 см – ребро квадрата), либо полосками по 5-8 см по всей поверхности пола, при этом защитную плёнку не удаляют(!). Далее расстилают ковровое покрытие (с запасом со всех сторон до 5 см, что бы кромка заходила на стены), снимают со скотча защитный слой и приклеивают ковролин. Затем срезают лишнее. Настилают на скотч только на гладкие, не выделяющие пыль поверхности (кафель, мрамор, ламинат, линолеум). Плюсы: метод не требует дополнительных навыков и затрат, легко демонтировать. Минусы: скотч может деформироваться (ссохнуться, или подвергнуться влаге), велика вероятность возникновения волн, замятостей и т.п., необходима тщательная подготовка поверхности.  Технология, при которой ковровое покрытие приклеивают клеем на всю поверхность пола – прямое приклеивание. Метод надёжный. Наносят клей с помощью зазубренного дозатора. Применяют такой метод при укладке ковролина на бетонный или деревянный пол (с ламинатом, линолеумом клей может вступить в химическую реакцию, что чревато отравлениями). Плюсы: надёжность, подходит для помещений любых площадей, ковролин при таком способе не будет «гулять» или «пузыриться». Минусы: требует тщательной подготовки поверхности, достаточно сложен, если захотите снять ковролин, то его уже нельзя будет использовать во второй раз. Бесклеевой метод – метод натяжения, стрейчинг. Вдоль стен крепят грипперы (рейки с двумя рядами гвоздей, вбитыми под углом 45°), далее ковролин растягивают и фиксируют на грипперы. При таком способе укладе потребуется настелить подложку под ковролин и нужны спец.инструменты. Среди плюсов: легко снять и можно использовать ковролин ещё раз, увеличивается срок службы покрытия.

Пробковое покрытие.

Изготавливают такой материал из коры деревьев. Материал легко деформируется, даже под воздействием слабых усилий (тем более под ножками мебели), но так же легко восстанавливается. Пробковое покрытие прекрасно поглощает шум и звук. Существует так называемое, «плавающее пробковое покрытие» - состоит из плит/досок (как ламинат), крепится на «замки», не требует подложки. Можно укладывать на деревянный пол, цементную стяжку, линолеум. Есть, также, «клеящееся пробковое покрытие» - плиты 30 на 30 мм, толщина до 6 мм. Плиты клеят на подложку (фанера или пробка). У пробки масса достоинств: натуральный экологически чистый материал, меньше остальных притягивает пыль, за таким покрытием легко ухаживать (есть специальные средства).

Прежде чем настилать то или иное покрытие, не поленитесь, просмотрите видеоматериалы о том как выбирать и как укладывать то или иное покрытие, почитайте отзывы на строительных форумах (вообще, на любых форумах, где много народа, и где можно получить информацию из первых уст о том, как тот или иной материал ведёт себя в процессе эксплуатации), посоветуйтесь со специалистами.

Стены.

Прежде всего, необходимо стены выровнять! Выравнивают либо гипсокартонном (мне лично такой метод не нравится, т.к. между стеной и гипсолистом остаётся пространство, а это не безопасно, к тому же, скрадывается пространство, т.к. гипсокартон имеет толщину и крепят его на профили), либо строительными смесями.

Облицовка плиткой.

Применяют, в основном в ванных комнатах, санузлах, «фартуках» на кухнях. Инструменты и материалы указаны выше, где я рассказываю, как укладывать плитку на пол. Прежде всего, стены подготавливают, клеить плитку лучше всего на штукатурку. В укладке плитки на стену есть небольшая хитрость: начинать нужно со второго ряда, а не с первого. Плитку наклеивают и подпирают, оставляют в таком положении на 12 часов, далее наклеивают остальные ряды вверх по направляющим. Укладывают плитку на стены по аналогии с укладкой плитки на пол, необходимо всё время следить за уровнем и ровностью поверхности.

Про обои и покраску стен на этом форуме уже спрашивали и рассказывали много раз, нужно только темы полистать.

Потолок.

Откровенно говоря, в работе сталкивалась только с натяжными потолками.

В общем-то, натяжные потолки сегодня набирают всё большие обороты в индустрии отделки помещений, интерьера, декора и дизайна. Во-первых, выглядит всё это дело очень красиво, гладко и эстетично. Во-вторых, помогает скрыть недостатки потолка. В-третьих, за натяжными потолками легко ухаживать. В-четвёртых, с натяжного потолка не осыпается штукатурка. Плюс, производители обещают, что подобная конструкция даёт дополнительную шумоизоляцию. Кроме того, при затоплении весь потолок не покроется жёлтыми пятнами, воду можно спустить тонкой струйкой, отогнув материал в районе люстры. К тому же, выбор более чем богатый, здесь и матовые, и глянцевые, и даже зеркальные покрытия; с рисунками, узорами, вкраплениями и встроенными светодиодами. Некоторые виды декора натяжным потолков позволяют визуально увеличить пространство как в горизонтальном плане, так и в вертикальном. В плане установки монтаж чистый, без грязи. С другой стороны: изготавливают их из ПВХ; есть некоторое расстояние между потолком и натянутым материалом – прекрасное место для размножения всякой заразы; после затопления это пространство никак не просушить – есть риск распространения грибка.

Вообще, ПВХ плёнка – это очень пластичный материал, можно для многоуровневых потолков использовать или фигурный потолок смастерить. Как говорится, фантазии нет предела.

Далее по установке.

По сути, натяжной потолок состоит из самой плёнки и крепления (профиля). Стоит заметить, что плёнка не цельная – это тщательно сваренные между собой куски ПВХ, чем шире потолок, тем больше кусков. Производители обещают, что швы не разойдутся и с лицевой стороны совершенно не заметны. Рисунок на такой материал наносят промышленным способом.

Некоторые заграничные производители выпускают тканевые натяжные потолки (из полиэстра). Такой материал дополнительно пропитывают полиуретаном. Он состоит из цельного полотна до 5ти метров шириной, если требуется покрыть потолок большей ширины, то также куски сшивают. Рисунок наносят специальными красками после завершения монтажных работ.

Как обещают производители: натяжные потолки пожаробезопасны, экологически чистые, влагоустойчивые. При неосторожном обращении могут лопнуть: от надавливания острыми предметами или использования ядовитых химических веществ. Всё те же производители говорят, что при возникновении надрывов, натяжной потолок легко отремонтировать – залатать, почти без следов.

Что касается профиля. Изготавливают его из прочного пластика, либо из дюралюминия. Профиль бывает: потолочный, стеновой и универсальный; различаются, как не сложно догадаться, способом крепления.

Материал для натяжного потолка крепят к установленным профилям. Для крепления используют гарпунный, кли́новый, или штапиковый (кулачковый) способ.

Немного по сути указанных способов монтажа. Самый распространённый – гарпунный способ – по краям полотна приваривают (на специальном оборудовании) крючок из того же материала, что и полотно (ПВХ), этот крючок носит название «гарпун». При установке крючок цепляют за профиль, установленный на потолке или стене, и натягивают полотно натяжного потолка. Такой метод не терпит погрешностей при расчёте необходимого метража и раскрое полотна, площадь полотна должен быть на 7% меньше площади потолка, который необходимо укрыть. В отличие от гарпунного метода, для клинового плёнку раскраивают с запасом, т.е. площадь полотна должна быть больше площади потолка. После монтажа лишнее срезают. При штапиковом способе полотно крепят в профиль с использованием специальной ленты. Итак, гарпунный метод монтажа натяжных потолков по стоимости превышает остальные, однако, при таком методе натяжной потолок можно снять (в случае затопа, например) и установить снова.

Теперь непосредственно о монтаже натяжных потолков своими силами.

Для начала прикиньте на бумаге общий вид помещения, размещение светильников и люстр, в случае необходимости замените электропроводку (максимально допустимая мощность лампочек для натяжного потолка 50 Вт).

Далее, в соответствии с выбранным методом установки, выберите способ крепления профиля, найдете самую низкую точку потолка (с помощью уровня), обозначьте горизонтальную разметку по всему периметру потолка. Рекомендуется сначала приклеить профиль, а потом уже зафиксировать его шурупами. Шурупы необходимо вкручивать на одинаковом расстоянии друг от друга (около 8ми см), не рекомендуется размещать шуруп близко к краю профиля (минимум – 1 см).

Далее необходимо прогреть помещение до 40ºС (предварительно не забудьте вынести все предметы, которые «не терпят» такой температуры). Такую температуру необходимо сохранять на протяжении всего процесса установки натяжного потолка. Прогревать помещение не нужно лишь в том случае, если вы собираетесь крепить натяжной потолок из ткани, а не из ПВХ. Само полотно нужно нагреть до 60ºС с помощью тепловой пушки или специального строительного фена (нагревают плёнку для того, чтобы без труда и риска растянуть её до нужного размера). Как только плёнка готова, необходимо закрепить её на профиле в одном из углов помещения, далее тоже самое необходимо проделать в противоположном углу и так далее, пока не растяните и не укрепите полотно по всем углам. Самое сложное – закрепить плёнку в последнем углу. Далее, с помощью шпателя нужно закрепить плёнку по всему периметру потолка (постепенно, с шагом в 7-8 см), аккуратно растягивая плёнку. В случае, если вы выбрали кулачковый или клиновый способ, отрежьте излишки полотна. Складки, которые образовались на плёнке во время монтажа, удалите с помощью строительного фена, нагревая неровность круговыми движениями. Как только температура спадёт до привычной, полотно разгладится.

Затем установите освещение: на полотне в месте установленных светильников аккуратно прорежьте отверстие (периметр отверстия необходимо защитить от нагрева лампочками, для этого оклейте его специальным кольцом термоизоляции). Если вы решили установить освещение за натяжным потолком, то учтите, что лампы не должны касаться плёнки.

Вообще, интернет кишит всевозможными видеокурсами о том, как сделать ремонт своими руками, в том числе и о том, как монтировать натяжные потолки. Ознакомьтесь с материалами, лишним не будет.

Ответил NeRpa 1 месяц назад Пожаловаться

Добавить комментарий

Оценить: 1 2 3 4 Средний рейтинг: 0.00 / 0 Проголосовавших


Данную страницу никто не комментировал. Вы можете стать первым.

Ваше имя:

Комментарий:
Введите символы: *
captcha
Обновить

Нашли ответ на свой вопрос?
Помогите и другим пользователям: